Быт дворян при петре 1 в 18 веке. указы петра о бритье бороды и усов, о ношении европейской одежды

Балы, приёмы и праздники

На балах придворные вельможи стремились перещеголять друг друга. По праздникам они старались украсить свои дворцы, приду­мать оригинальную программу, удивить гостей новым блюдом и т. д. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Торжество в Таврическом дворце в 1791 году

Именно так поступил князь Потёмкин, когда в апреле 1791 г. организовы­вал торжественный приём в Таврическом дворце в Петербурге. На праздник было приглашено три тысячи человек во главе с императрицей. Рядом с дворцом накрыли столы, где могли угоститься люди из народа. Залы двор­ца освещали 140 тысяч ламп и 20 тысяч свечей. В зимнем саду, среди апель­синовых деревьев, кустов роз и жасмина, был устроен фонтан, который бил лавандовой водой. Соловьи заливались пением. В центре сада стояла мра­морная беседка со статуей Екатерины II в образе законодательницы. Как только гости заполнили зал, заиграла музыка. Было приглашено 300 музы­кантов и певцов. При первых звуках музыки в зале появились 24 танцевальные пары во главе с великими князьями Александром и Константином — внуками Екатерины. Затем последовало театральное представление. За ним — бал. А в завершение — ужин. В разных концах дворца накрыли 50 столов. Стол императрицы был сервирован золотой посудой. Потёмкин лично прислужи­вал гостье. Праздник обошёлся хозяину в 200 тысяч рублей.

Эрмитажные со­брания

Иногда Екатерина II уставала от празднеств и церемоний. И тогда она «уединялась» в Эрмитаже — здании, специально постро­енном рядом с Зимним дворцом. На эрмитажные собрания пригла­шался узкий круг гостей, как правило, фавориты, близкие друзья и сподвижники. Столы были подъёмны­ми, их сервировали на первом этаже, а за­тем с помощью механизмов поднимали наверх. Гости могли не соблюдать прави­ла светского поведения. Наоборот, если кавалер пытался встать со стула, когда проходила императрица, он наказывался денежным штрафом или был вынужден заучивать наизусть шесть стихов из доста­точно сложной для запоминания книги В. К. Тредиаковского. Все должны были веселиться, играть в различные игры. Вельможи развлекались игрой в жмурки, фанты, лото. В почёте была и такая заба­ва: один из участников эрмитажного со­брания писал на листе бумаги какую-нибудь фразу, а остальные по очереди дол­жны были её продолжить.

Библиография

Безвременье и временщики: воспоминания об «эпохе дворцовых

переворотов»// Записки М.В. Данилова, артиллерии майора. Л., 1991.

Список литературы:

1. Волков Н.Е. Двор русских императоров в его

прошлом и настоящем. М.,2001.

2. Дворянская и купеческая сельская усадьба в

России XVI-XX вв. М.,2001.

3. Дворянство и крепостной строй России XVI-XVIII

вв. М.,1975.

4. Кириченко О.В. Дворянское благочестие XVIII

века. М.,1997.

5. Ключевский В.О. Курс русской истории. Т.2.

М.,1999

6. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и

традиции русского дворянства. СПб.,1994.

7. Очерки русской культуры XVIII века. Т.3-4.

М.,1990.

8. Романович-Славатинский А. Дворянство в России от

начала XVIII века до отмены крепостного права. Киев,1912.

9. Румянцева М.Ф. История государственной службы в

России XVIII-XX вв. М.,1999.

10. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в

XVIII веке. М.,1974.

11. Фаизова И.В. «Манифест о вольности» и служба

дворянства в XVIII веке. М.,1999.

Пикантные детали

Как известно, стиль состоит из мелочей. Как и в былые времена, так и сегодня существуют особые атрибуты и аксессуары, способные преобразить ансамбль, сделать образ ярче, экспрессивней, оригинальней.

Затейницы придумали необычные туфельки, декорированные шелком и кружевами на каблуке-рюмочке. Кстати, эту модную комбинацию могут взять на вооружение и современные красотки, готовящиеся к свадебному торжеству. Будет ли заметна столь богатая «экипировка» всем или только жениху, невеста решит сама.

Главное условие: наряд в целом должен выглядеть легким и воздушным. Формируя оригинальный ансамбль, всегда есть опасность переборщить с антуражем

Важно придерживаться концепции женственности и элегантности, не перешагиваю черту вульгарности и безвкусицы

Жильё дворян

Имения русских дворян в 18 веке представляли собой господскую усадьбу с деревнями, лесами, лугами, пашнями, рекой.

Усадьба богатого помещика, знат­ного вельможи

В центре усадьбы располагается господский дом в два этажа. Он выстроен из камня в модном стиле классицизм. Главный фасад зда­ния украшен портиком с колоннами. На фронтоне помещён герб хозяина и его вензель. Вход господского дома обращён в парк, яв­ляющийся гордостью владельца. Липы, клёны, дубы, ели высажены небольшими рощицами. Деревья, посаженные вдоль дорожек, об­разуют аллеи. Через небольшую речку перекинуты изысканные мо­стики. А вот и оранжерея, в которой растут экзотические южные растения — апельсины, бананы, гранаты, лавр… Среди зелени пар­ка проступают контуры модных построек: на пригорке стоит камен­ная круглая беседка, на речном берегу — мельница, а в небольшой лощине — башня, вернее, её искусственные руины. Именно такие романтические парковые сооружения возводили в конце XVIII сто­летия архитекторы. Рядом с барским жилищем стоит дом (флигель) для прислуги. В некотором отдалении расположились церковь и хо­зяйственные постройки — поварня, амбары, ледники и погреба, ко­нюшни, псарня, скотный двор, баня.

Господский дом

Поднявшись по крыльцу и пройдя сквозь дубовые двери господского дома, мы попадаем в просторный вестибюль. От не­го в обе стороны расходится анфилада комнат: парадный зал, гости­ная, кабинет, библиотека, столовая. В буфетной хранятся скатерти, салфетки и посуда. По широкой лестнице мы поднимаемся на второй этаж: здесь расположены спальни, детская комната, будуар — дамская комната… Потолки помещений высокие, украшены лепниной и рос­писью. Полы набраны из дорогого паркета. Стены многих комнат об­тянуты штофом (шёлком), а в библиотеке и кабинете отделаны дере­вом. Вместо печей в доме установлены модные камины. Мебель сде­лана из ценных пород дерева. Дом украшают напольные и настенные часы, множество картин и зеркал, различные осветительные прибо­ры — люстры, настенные бра, подсвечники на столах и каминах.

Жизнь в имении течёт размеренно и спокойно.

Особенности женской одежды

Основой женской одежды была рубаха. От мужской она отличалась большей длиной, прямым вырезом и наличием сборок на груди. Отдельные части рубахи могли изготавливаться из разных тканей. Элементы, скрытые другой одеждой, шились из грубого домотканого полотна. Рукава и передние части могли шиться из ситца, коленкора или других покупных тканей.

Коленкор — хлопчатобумажная материя из пряжи среднего качества. Легкая, но достаточно жесткая ткань.

Женщина могла выйти на улицу в одной рубахе, опоясанной кушаком. Часто в одних рубахах ходили молодые девушки и старухи. Замужняя женщина, как правило, надевала поверх рубахи другие элементы одежды — поневу или сарафан.

Понёва — старинная женская поясная одежда, состоящая из нескольких кусков ткани.

Поневы были длинными, но короче рубахи. Один или несколько ее концов могли частично заворачиваться наверх. Как правило, поневы были пестрыми. На их материале были клетки разных цветов — синего, красного, черного. Украшались поневы тесьмой и вышивкой. Изготавливались поневы обычно из шерсти, но для их ткани могли также использоваться льняные и конопляные нити. Поверх поневы надевались передники и фартуки.

Сарафаны появились на Руси позже поневы. Первое упоминание о них относится ко второй половине XIV века, но повсеместное распространение они получили только с XVIII века. Сарафаны представляли собой длинное платье без рукавов, которое надевалось поверх женской рубахи. Первоначально сарафаны шились из грубой домотканой материи естественных цветов. Со второй половины XVIII — начала XIX века для изготовления сарафанов стали использоваться покупные ткани — например, кумач.

Кумач — хлопчатобумажная ткань ткацкого переплетения, обычно выкрашенная в красный цвет. Была известна на Руси с 18 века. Из кумача изготавливались сарафаны и отделка мужских рубах.

Сарафаны вышивались на груди красной пряжей, украшались лентами и тесемками. Будничные сарафаны шили из грубого холста, чаще всего выкрашенного в синий цвет. Праздничные сарафаны, как правило, были красного цвета.

Титулованные дворяне

Обычно иностранцы в XVIII-XIX веках именовали князьями и княгинями всех подданных Российской империи, которых им приходилось видеть, или же приписывали им какой-либо иной титул. Однако это в корне неверно, ведь изначально князем мог стать человек, происходящий из бывших правящих семей вроде Рюриковичей или Гедиминовичей. Таких в неформальной классификации внутри титулованных дворян, подлежащих записи в пятую часть родословных книг, называли «природными князьями» – всего несколько семей на всю империю. Позднее на русскую службу перешли подданные иностранных государств, которых тоже начали именовать «природной» аристократией. Например, к такого рода дворянам относились потомки грузинского царского дома Багратионов, ставшие русскими князьями и в начале XIX века даже не воспринимавшиеся как иностранцы. Некоторые другие титулованные князья, графы и бароны изначально были обычными дворянами, но получили титулы за особые заслуги от самого императора. Графы и бароны в Российской империи появились только при Петре I, который также жаловал своим приближённым титулы князей и светлейших князей, но только с дипломом от Священной Римской империи германской нации, которая одна могла раздавать данные титулы. Именно так простой мещанин или же мелкий дворянин – мнения историков разнятся – Александр Данилович Меншиков в 1702 году стал графом, в 1705 году – князем, а в 1707 году – светлейшим князем. Помимо этих трёх титулов, самым низшим и наименее почётным из которых был баронский, дававшийся обычно иностранцам, в Российской империи были герцоги – принадлежащие к родственникам императора Ольденбургские и Лейхтенбергские, а также маркизы — польский род Велёпольских.

Мода рококо

Название этого стиля имеет французское происхождение и означает «украшение в виде раковины». Отличительными чертами рококо являются изящная декоративность, утонченность, хрупкость, чувственность и некоторая манерность. В этом стиле вы не увидите прямых линий, они имеют изогнутость и плавность. И несмотря на то что рококо — это отход от царственной пышности, он все же является отражением господства аристократической моды, которой дала конец французская революция. Идеалом в данном направлении считался изящный силуэт. Как женский, так и мужской костюм 18 века предполагал утонченные манеры, он диктовал определенные движения и походку, которые оттачивались под бдительным руководством наставников и учителей политеса. Класс буржуазии занимал в обществе довольно высокое положение, однако его от аристократии отделяли хорошие манеры. 18 столетие вошло в историю как век галантности, менуэта, пудры и кружев.

Одежда более низших слоев населения

Представители подлых, так называемых сословий, то есть простые люди, крестьяне, носили, конечно, куда как более скромную одежду. Как правило, она была домотканой, основу составляли льняные ткани, обязательно был какой-нибудь головной убор. Женщины носили платки. На праздник, на какое-то торжество одевали кокошник.

Вот эти кокошники, праздничную одежду, конечно, как-то пытались украсить, но никаких драгоценных камней тут никто не использовал, только представители западной Сибири иногда украшали свою праздничную одежду какими-то самоцветами. И то это было признаком достаточно высокого достатка.

Мужская одежда

Основой одежды мужчин были порты и рубахи.

Порты — это грубо сшитые неширокие крестьянские штаны из домотканой ткани.

Порты обычно доходили до щиколоток. Оставшуюся часть ноги крестьяне обматывали онучами. На бедрах порты удерживались с помощью гашников. Так назывались веревочки или шнурки, которые вставлялись в верхнюю часть штанов. Из-за гашников порты топорщились спереди, а сзади собирались в виде мешка. Летние порты шились из холста, зимние — из сукна. Зимой летние порты использовались как исподники (подштанники).

Основным типом рубахи была косоворотка. Ее отличительной особенностью было то, что разрез у нее был сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек. Чаще всего косоворотки застегивались на левую сторону. Будничные рубахи шились из холста или пестряди. В отличие от женских рубах, они практически не украшались.

Пестрядь — грубая домотканая ткань из разноцветных ниток.

Со второй половины XVIII века стали распространяться рубашки из покупных тканей. Особенно ценились кумачовые рубашки — их обычно надевали по праздникам. Рубахи носили на выпуск и подпоясывали их кушаком.

Слайд 5Одежда женщин из высших слоёв общества в течении 18 векаНе

менее сложными и дорогими были и женские наряды. Обязательным их

атрибутом был корсет, в который женщину затягивали изо всех сил, прежде чем надеть на неё платье ( её талия казалась очень узкой ). Нижняя часть платья, наоборот, с помощью специального каркаса была сильно расширена. Шили платья из разных, но очень дорогих материалов. Считалось неприличным появляться в одном и том же платье несколько раз в одном обществе. В связи с этим у дамы из высшего общества имелось всегда огромное количество платьев. У императрицы Елизаветы Петровны, во время московского пожара сгорело четыре тысячи платьев. Когда же она умерла, после неё осталось ещё пятнадцать тысяч платьев. Платья украшались огромным количеством драгоценностей.

Традиционные черты стиля рококо

Итак, рассмотрим основные качества и характерные черты, раскрывающие суть данного стилистического направления:

1. Тонкая талия, которая в 90% случаев формируется благодаря жесткому корсету;
2. Неестественность и некая театрализованность по-особому преподносились. Все элементы образа немного преувеличены, утрированы, начиная прической и заканчивая количеством оборок на юбке;
3. Белые чулки и перчатки всегда должны дополнять ансамбль в стиле рококо;
4. Веер с причудливой отделкой (бахрома, мех, кружевные вставки и целая плеяда рюш);
5. Любовь к живым и искусственным цветам, которые украшали не только наряды, но и аксессуары, прическу и даже лицо. Особый шик – роскошные диадемы из золота и серебра инкрустированные драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом, кораллами;
6. Пышные подолы платьев, которые становились еще массивнее за счет огромного количества всевозможных рюшей, бантиков, цветочных композиций;
7. Шлейф пришивали не ко всем нарядам, а только к самым торжественным, «особым». Декор прикрепляли к линии плеч или цепляли чуть ниже уровня талии;
8. Излишняя женственность, акцент на слишком тонкой талии, неестественном переходе от линии талии к бедрам. Этот нюанс сильно повлиял и на мужскую моду эпохи рококо;
9. Асимметрия присутствовала во всем (прическах, нарядах, аксессуарах);
10. Рукава обязательно сужаются к локтям. Обязателен декор в виде каскада лент, позументов и кружевных оборок;
11. Особый акцент на нижнем белье.В силу искаженных конструкций платьев, элементы нижнего белья зачастую открывались взору окружающих. Чтобы выглядеть соблазнительно и кокетливо дамы подыскивали интимные наряды, которые не стыдно продемонстрировать. Белье украшали вышивкой, драгоценными камнями, золотой нитью. Основной материал – шелк и кружево.

Французская революция и мода

Коренные изменения в жизни французского общества, которые произошли в конце 18-го столетия, имели сильное влияние на моду. В стране появились политические партии, и приверженцы каждой из них стали носить особую одежду, указывающую на принадлежность к ней. Сторонники короля продолжали щеголять в роскошных нарядах светлых тонов, а республиканцы — в одежде синего цвета с острыми фалдами. Якобинцы вместо коротких колют стали носить длинные панталоны, короткие куртки и красный «фригийский» колпак. Именно он считался символом свободы. Дворяне полагали, что такое одеяние их сблизит с народом. В это время исчезли и парики, пудра, косы, банты. В этот период парижские модники обоих полов надевали античные костюмы, этим подражая древним римлянам и грекам. На женщинах был минимум одежды. В качестве нижней одежды надевалось трико телесного цвета, а сверху очень прозрачные и струящиеся муслиновые туники.

История классификаций дворян

Точная дата возникновения такого феномена, как дворянство, неизвестна, но можно примерно указать время первого упоминания о некоем высшем сословии, обслуживающем двор древнерусских князей. В «Русской правде» — первом своде законов государства, написанном в XI-XIII веках — говорится о том, что права княжеских слуг и порученцев защищаются особо строго. Так, за убийство смерда или холопа платилось пять гривен, за такое же преступление по отношению к свободному человеку — сорок гривен, а жизнь княжьего мужа стоила целых восемьдесят гривен, что по тем временам было целым состоянием. Современные учёные всё же считают, что, несмотря на высокий статус слуг при дворе правителя, впервые дворяне появились на сцене как боевая единица лишь в 1380 году, что совпадает по времени с Куликовской битвой. В это время они делятся на детей боярских, служащих в войске, и собственно дворян, исполняющих хозяйственно-административные и юридические функции.

«Тысячная реформа» Ивана Грозного

В XV веке впервые начинает складываться система из дворян, детей боярских и бояр. При Иване IV Грозном во время проведения 3 октября 1550 года «тысячной реформы», связанной с «испомещением» тысячи детей боярских вокруг Москвы, начинается деление этих двух служилых сословий на городовых, дворовых и выборных, что было связано с различными целями обороны Московского государства. Именно тогда дворянами стали считать людей, чья служба обеспечивалась существованием с поместья, которое могло передаваться от отца к сыну только при условии продолжения службы. Дети боярские считались по рангу более знатными, чем дворяне, но несмотря на это, также должны были являться по первому зову государя вместе со своими людьми. 

Деление дворянства в XVII веке

В XVII веке деление высшего сословия ещё более усложнилось в силу существования различных рангов, связанных с местом службы дворянина или сына боярского, который постепенно мог подняться от детей провинциальных боярских городовых до дворян выборных, а далее — жильцов, которые присылались в Москву для охраны государевой особы. Дальше шли уже более привилегированные московские дворяне и стольники, которые прислуживали самому царю и считались самым аристократичным чином в Московском государстве. Вся эта система исчезла при Петре I, заменившим устаревшие чины более простым и понятным единым дворянством, которое должно было нести обязательную службу и выполнять приказания императора без споров о чинах, обычных для Древней Руси.

Название одежды

Мужчины

Нижней одеждой с древнейших времен были длинная рубаха и порты.

Рубахи знати шили из тонкого полотна. Ворот, рукава, подол расшивались узорами.
Поверх рубахи надевали цветной кафтан с длинными узкими рукавами. Кафтан подпоясывали широким вышитым поясом. Обязательным элементом костюма знати был плащ, называвшийся корзно. Он набрасывался на одно плече, а на другом его концы застегивались фибулой.

Головным убором служила круглая шапка с меховым околышем.
Ноги обували в сафьяновые сапоги.

Женщины

Главным предметом одежды была длинная рубаха, поверх которой знатные женщины носили кафтан и корзно.
Женский кафтан в отличие от мужского имел широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней рубахи.

Голову покрывали платком — убрусом, который мог быть самостоятельным головным убором или носился с шапкой.

Слайд 4Одежда мужчин из высших слоёв общества в течении 18 векаВ

одежде высших слоёв российского общества произошли огромные изменения. Пётр I

ввёл западноевропейские фасоны платья и обуви, головных уборов и зимней одежды. Дворяне выписывали модные одежды из Европы, а вскоре из Франции, Австрии, Голландии.Вместо длиннополой традиционной одежды дворяне одевали тонкие рубашки с кружевами, галстуками и бантами, короткие и узкие камзолы. Поверх них носили кафтаны из бархата или плотного шёлка. Рукава были украшены золотым шитьём и жемчугом. Самой модной обувью были туфли с квадратными носами на невысоком каблуке. Их пряжки были богато украшены, подчас даже бриллиантами.Обязательными предметами туалета были перчатки, карман

Слайд 7 Мужская боярская обувьОбувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы,

башмаки и ичетыги. Все эти виды делались из телячьей кожи,

из коровьего опойка, из конской кожи, из юфты, у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги носились до колен и служили вместо штанов для нижней части тела, и для того подкладывались холстиной; их снабжали высокими железными подборами и подковами, со множеством гвоздей по всей подошве; у царей и у знатных лиц эти гвозди были серебряные. Чоботы были полусапожки с остроконечными загнутыми кверху носами. Башмаки были принадлежностью не только женщин, но и мужчин; при них носили ичетыги, или ичеготы, иначе ноговицы; это были сафьянные чулки, которые делились на два вида – полные, достигавшие до колен, и полуполные. При сапогах и чоботах носились чулки, шерстяные или шёлковые, а зимой подбитые мехом.

Дома дворян и крестьян

А происходило, тут надо сказать многое. Мы с вами уже говорили о том, что 18 век — это поворотная точка в русской истории, и отсюда мы можем сделать вывод, что это поворотная точка, в том числе, и в бытовой организации русской жизни. Тем не менее, такие изменения, они были достаточно четко структурированы, потому что изменения в среде простых людей, крестьян, простых обывателей городов, то есть горожан, это будущее сословие мещан, оно было не так заметно, как изменения в среде высшего общества России.

Речь идет о родовой аристократии и о служилом дворянстве. Например, если мы говорим об архитектуре, то совершенно четкие были отличия. Дворянство, представители высших сословий, как правило, пытались подражать или копировать императорской фамилии. Они строили в силу своих финансовых возможностей дома, которые по своему типу больше напоминали настоящие дворцы. Самые богатые, самые влиятельные дворяне могли позволить себе по-настоящему роскошные произведения искусства.

Например, мраморный дворец Орлова или Таврический дворец Потемкина может, между прочим, посоперничать, даже, с дворцами императорской фамилии. Но дворяне поскромнее, аристократы поскромней, строили усадьбы, соответственно, поменьше, но все-таки общий архитектурный стиль, общая помпезность, желание показать, что ты родовит, ты богат, ты достоин — это, в общем-то, черта, которая была присуща абсолютно всем.

Простые же сословия, люди, имевшие намного меньше финансовых возможностей, как правило, жили в деревянных домах, но, все-таки, с учетом того, что это были люди русские, то эти дома строились не как, например, в Швеции — простой деревянный сруб из очень четко, но хорошо правильно ограненного ствола дерева. Нет, русские бревенчатые дома, русские избушки — это нечто, все-таки, напоминающее произведения искусства, потому что ни один домохозяин никогда не отказывал себе в удовольствии каким-либо образом украсить свое жилище. Резьба по дереву — это наша национальная традиция.

Мода в России XV — XVIII веках

Так же как и в наши дни, в 15 веке моду диктовали иностранцы, а точнее люди, кочевавшие и торговавшие с Русью.
В данном случае — в моде были ВОСТОЧНЫЕ мотивы.
Восточные обычаи распространялись неудержимо на Руси во время монголов, принося с собой новую культуру.
Изменилась общим образом ОДЕЖДА: от белых длинных славянских рубах, длинных штанов они перешли к золотым кафтанам, к цветным шароварам, к сафьяновым сапогам. Большое изменение быта внесло то время в ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН: домашний быт русской женщины пришел с Востока.Кроме этих крупных черт повседневного русского быта того времени, счеты, валенки, кофе, пельмени, однообразность русского и азиатского плотнического и столярного инструмента, сходство стен кремлей Пекина и Москвы все это влияние Востока Церковные КОЛОКОЛА, это специфическая русская особенность, ПРИШЛИ ИЗ АЗИИ, оттуда и ямские колокольцы.
До монголов в церквях и монастырях применяли не колокола, а било и клепало. Литейное искусство было развито тогда в Китае, оттуда и могли прийти колокола. Влияние монгольского завоевания на культурное развитие ТРАДИЦИОННО в исторических трудах определяется как ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
Краткая историческая справка:
По данным Лаврентьевской летописи, 31 мая 1223 года при р. Калка, произошла битва дружин русских князей с монголо-татарскими завоевателями.
МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО на Руси (1243-1480), традиционное название системы эксплуатации русских земель монголо-татарскими завоевателями. Установлено в результате нашествия Батыя.
После Куликовской битвы (1380) носило номинальный характер. Окончательно свергнуто Иваном III в 1480 году. Было тормозом экономического, политического и культурного развития, одной из главных причин отставания Руси от западно-европейских стран.

Нарядная одежда

Праздничная одежда хранилась отдельно. Она шилась из более дорогой ткани, которая покупалась на ярмарках или обменивалась. Нарядную одежду берегли. Ее надевали редко и содержали в большой чистоте. Наиболее дорогие предметы гардероба обычно передавались по наследству. Некоторые элементы одежды могли одалживаться. Так, на свадьбу некоторые крестьянки заимствовали у более обеспеченных родственниц богато украшенные кокошники.

Большими праздниками считались религиозные обряды — например, крещение или венчание. На крещение ребенку всегда готовилась новая чистая рубашка. Она украшалась орнаментами, которые служили в качестве оберега.

Во время свадебной церемонии костюм невесты отличался особой пышностью и состоял из множества предметов. В некоторых местах существовал обычай менять во время свадебного обряда несколько платков. К свадьбе приберегали бусы, серьги и другие самые лучшие украшения. На голову надевалась кичка или кокошник.

Примечание 3

В отличие от современных свадебных платьев, которые обычно имеют белый цвет, наряд невесты в 17—18 веках чаще всего был красным. Именно этот цвет символизировал красоту и радость.

В небогатой крестьянской семье мужчины надевали сапоги только по праздникам. Потом их чистили и снова прятали в сундуки. Праздничные рубахи были красного, синего или белого цвета. На них по подолу и рукавам делались полосы узорного тканья. Ворот и грудь расшивались орнаментом. Обычно для вышивки использовали нить красного цвета. В некоторых губерниях подолы рубах украшались бахромой. Обязательным элементом были нарядные кушаки, которыми подпоясывались рубахи.

Каждый элемент вышивки на одежде имел символическое значение. Например, квадраты и ромбы по своей форме напоминали поля, а потому символизировали плодородие. Ромб с точкой посередине был символом женского начала, крест — мужского. Одним из самых распространенных изображений на орнаменте был так называемый «орепей» или гребенчатый ромб. Считалось, что он приносит удачу и благополучие.